(итал. Costume, т. е. "привычка, обычай") — принятый в разное время в различных странах способ одеяния. Ввиду громадного разнообразия К. в дальнейшем подробнее описаны, главным образом, лишь изображенные на таблицах I — II наиболее характерные К. Древнейшей национальной одеждой египтянина был прямоугольный бумажный передник (табл. I, фиг. 2), который в эпоху нового царства (см.) преобразовался в длинное платье со складками и составил, с употреблявшейся уже раньше курткой, полную верхнюю одежду с полурукавами. Женщины носили колазирий (табл. I, фиг. 1) — рубахоподобную бумажную одежду с плечевыми повязками или короткими рукавами. Употребительным, особенно у знатных, головным убором было сфинксовое наголовье (там же, табл. 2) из одноцветного, полосатого или узорчатого сукна. Одежда царя, жрецов и чиновников была гораздо богаче, чем у частных лиц; царь обычно носил еще шапку на голове, королева — головной убор в виде коршуна. При Птолемеях греческая культура ввела в Египте и греческую одежду. Национальный К. ассириян — рубахообразная, длинная, прилегающая к телу одежда с короткими рукавами. Она опоясывалась поясом и у знатных была пестрого цвета и обшита бахромой, которая, в связи с отсутствием складок на платьях, представляет главное отличие ассирийских одежд. Ноги были обуты в сандалии. Царь, кроме длинного кафтана, носил еще пурпуровую мантию, а на голове митру из белого войлока (см. табл. Ассирийские древности, фиг. 2 и 3). Лидийцы носили так называемую кандис — длинный широкорукавый кафтан из мягкой ткани, персы — плотно прилегающие кожаные одежды: короткий кафтан, шаровары, башмаки на шнурах и колпак. Когда персы завоевали Лидийское царство, они переняли одежду побежденных как придворную; узкие персидские шаровары оставались в употреблении у низших классов. — Греческая одежда состояла из сотканных четырехугольных кусков материи, которые, несмотря на свою простоту, весьма разнообразно складывались в свободные и естественные складки. Самыми обыкновенными частями К. обоих полов были хитон (см.) и гиматий (см.) — мантиеобразное верхнее платье, к которому присоединялся еще носившийся через плечо диплоидий (табл. I, фиг. 4 и 5). Военным плащом и одеждой путешественников была у мужчин хламида (табл. I, фиг. 3) — опускавшийся до колен прямоугольный кусок материи, складывавшийся через плечо и прикреплявшийся на правом плече пряжкой; женщинам вместо нее служила меньших размеров накидка, называвшаяся пеплос. И у римлян обычно были лишь две составных части К.: в качестве рубахи — обычно шерстяная туника, на которую мужчины, выходя, надевали тогу, а женщины — пеллу (ср. табл. I, фиг. 6 и 8). Как легкое верхнее платье, исключительно внакидку, мужчины носили лацерну, перекидывавшуюся через левое плечо и закреплявшуюся на правом; подобную форму имели плащи ликторов (табл. I, фиг. 7). Обычной одеждой крестьян была пекула с капюшоном (там же, фиг. 9), из грубой материи, служившая также одеждой для путешествий лицам обоего пола. Византийцы удержали этот костюм, в который восточный обычай внес тяжелые шелковые материи и золотую узорчатую парчу, отороченную золотом, жемчугом и драгоценными камнями, вследствие чего К. сделался тугим и гладким. В средние века, с эпохи переселения народов до XI в., одеждой, особенно знатных, в западной Европе была короткая туника, плащ, прикреплявшийся на правом плече, штаны и полубашмаки. С XI в. появилась длинная туника, часто вышитая и отороченная золотом (табл. I, фиг. 10). Она опоясывалась над бедрами и собиралась на груди в легкие складки. Эта почти женская одежда представляла главную составную часть К. в средние века и образовала замечательную противоположность с железным рыцарским К. Поверх туники обычно носили обшитый золотым позументом плащ, который в XI в. все еще прикреплялся на правом плече; начиная с XII в. он начал скрепляться брошкой на груди, а если слишком расходился — то лентой или цепочкой. Штаны были из сукна или шелка и покрывали часть ступни; они никогда не имели узоров, но каждая штанина имела особый цвет; кожаные сапоги носили женщины, а также мужчины низшего сословия. Одежда женщин (фиг. 11) состояла из длинного шерстяного верхнего платья (S u rcot) и туники, опоясывавшейся более или менее ценным поясом; вне дома они, подобно мужчинам, носили плащи. Головным убором женщин, как и мужчин, служила узкая полоска матерчатая или металлическая, состоявшая из небольших розеток или зубцов (Schapel), вроде диадемы. В начале XIV в. был в употреблении длинный кафтан, вскоре укоротившийся у знатных в жакет (фиг. 12). В XIV в. знатные лица, а также женщины часто носили капюшон (Gugel), с пришитым к нему воротником, покрывавшим шею и плечи, и с длинным хвостом сзади (фиг. 12). Женщины в общем сохранили прежний К., но место диадемы занял белый плоеный чепец, покрывавший голову и всю шею сзади (фиг. 13). Около середины XV в. появились К. более сложные. Длинный кафтан (Tapperl) или короткий жакет мужчины (фиг. 14 и 17), длинное, обычно с висевшими до пола рукавами платье женщины (фиг. 15) имели зубцеобразные вырезы по краям; на голове мужчины носили колпак, с привешенными к нему кусками материи, а женщины — чепец с большими округленными зубцами. Одновременно появился, главным образом в Германии, обычай носить бубенчики, чаще всего серебряные, или даже колокольчики, висевшие на цепочках и при малейшем движении издававшие звук. Мужчины (фиг. 17) носили эти бубенчики на поясе и на рукавах, часто и на широкой ленте, женщины окружали ими, как ожерельем, платье вокруг шеи. В период возрождения и реформации К. перестал плотно облегать формы, сделался более удобным для движений. Прототипом послужило здесь платье ландскнехтов, с буфами и разрезами. Главные части мужского К. (фиг. 20) с 1530 г. были камзол, штаны, полупальто-шуба и берет. Вследствие разрезов К. был чрезвычайно пестрый; к этому присоединялось еще, что отдельные от штанов чулки часто на одной ноге (фиг. 20) или на обеих имели разноцветные полоски: желтые, синие, красные, белые и др. Небольшой плащ только у молодежи (фиг. 18) удержался до двадцатых годов XVI в., когда он окончательно уступил место меховому полупальто (шубе). У женщин (фиг. 21 и 22) платье было с круглым или четырехугольным вырезом, из-под которого видна была сорочка или вышитый кусок материи; с 1530 г. оно, как и мужское, было с закрытой шеей. Шлейф сделался короче, рукава, покрывавшие половину руки, стали длиннее, но узкими. На голове мужчины носили берет (фиг. 20), который ландскнехты охотно надевали набекрень и затем ремешком прикрепляли под подбородком; женщины (фиг. 19 и 21) носили чепцы, с 1520 г. калотту, а выходя на улицу — берет той же формы, как и ландскнехты. Во второй половине XVI в. распространился испанский К. Камзол мужчин (фиг. 23) с бедер опускался остроконечно книзу и посреди груди застегивался рядом пуговиц. Он был на вате, равно как и рукава его; на плечах были высокие толстые нашивки. Вокруг шеи и кистей шел плоеный воротник, который у щеголей был широк у шеи и поэтому, в шутку, сравнивался с жерновом. Ноги были покрыты поднимавшимися высоко тесными чулками, к которым примыкали короткие панталоны на вате. Сюда присоединялся еще доходивший до половины бедра небольшой плащ с плоским воротником, набрасывавшийся на плечи. Вместо широких спереди башмаков теперь носили остроконечные, доходившие до щиколотки, закрытые или с разрезами. И женщины (фиг. 22) в конце XVI в. переняли испанский К.: они носили узкие, спереди остроконечно заканчивавшиеся корсажи и узкое, с буфами на рукавах, платье, которое у бедер широко отделялось от тела и затем, поддерживаемое плетеным или проволочным каркасом, отвесно опускалось к земле (Vertugade). Накрахмаленный плоеный воротник был также очень широк. Сюда присоединялось верхнее платье с длинными, широкими рукавами. Рядом с испанским К. находился в употреблении и ландскнехтский (фиг. 24). Одежда горожанок того же времени была сравнительно проста. Нижняя одежда состояла из одноцветной материи, с пестрой шелковой или бархатной оборкой, узкими рукавами и сборками у шеи и кистей рук. Сходное с полупальто-шубой верхнее платье имело стоячий воротник, было открыто и без складок опускалось к земле. В начале XVII в. произошел переворот в К. в пользу большей свободы и естественности, сравнительно со стеснявшим движения испанским К. Во время тридцатилетней войны вся Европа одевалась по-военному. Высокие, доходившие до колен кожаные сапоги, обычно незачерненные, были снабжены зубцами или остриями на краю и большими шпорами; мягкая поярковая шляпа, с широким полем, украшенная одним или двумя перьями; кафтан, спускавшийся низко; поверх него схожий с ним в покрое кожаный камзол; широкий, покрывавший плечи кружевной воротник; сабля на широкой портупее — таков был К., носившийся тогда не только солдатами, но и всеми образованными мужчинами (фиг. 26). У щеголей этот К. немного видоизменялся: голенища высоких сапог перегибались выше или ниже колен, так что панталоны были видны, или же голенища отодвигались на столько же вниз. Женщины (фиг. 27) носили в эти годы платье с массой складок, гладкими узкими рукавами, над ним корсаж с подвешенными рукавами, кружевные манжеты, плоеный или кружевной воротник, украшенную перьями поярковую шляпу с загнутым полем. Около середины XVII столетия К. изменился в том отношении, что кафтан у мужчин (фиг. 28) сократился в жакет с короткими рукавами; чрезвычайно широкие шаровары спускались до колен и были снабжены лампасами и внизу подшиты кружевами. Плащ с отложным воротником, до колен; поярковая шляпа твердой формы и темного цвета; длинная палка с набалдашником. В ходу были бантики (faveurs) на одежде, волосах и башмаках. У женщин (фиг. 29) платье сохранило еще форму вертюгады, но корсаж и рукава стали короче и верхнее платье ложилось складками. Вверху платье было с вырезом, плечи обнажены; за вырезом следовал воротник, окаймлявший верхний борт платья. Приблизительно с 1670 г. начинается во всей Европе господство французской моды; характерны для этого времени появление париков (см.) у мужчин, соответственно фонтанжу (см.) у женщин; длинный, плотно обхватывающий талию кафтан, с обшлагами на рукавах и клапанами на боковых карманах; завязанный галстук с короткими концами; внизу завязывавшиеся панталоны; в трех местах приподнятая, снабженная пером шляпа; башмаки с сужавшимся книзу каблуком и пряжкой. Новый период в истории К. начался с меньших размеров парика и сеток для волос (с 1730 г.) и косиц (с 1750 г.). От боковых частей парика сохранились лишь два локона — букли. У мужчин (фиг. 31) длинный кафтан с большими обшлагами, карманами и клапанами и сапоги с пряжками перешли и в эту эпоху (время Людовика XV); плащ у знатных более не существовал. Камзол был открыт спереди до середины груди; панталоны были узки и под коленом прикреплялись к чулкам. Шляпа, из-за пудры носившаяся под мышкой, сделалась трехугольной и вместо перьев была с края украшена позументом. Женщины (фиг. 30) носили кринолин, зашнуровывавшийся корсет и горизонтально взрезанную с оборками юбку. Головной убор был низкий, украшенный перьями или бантами. Французская революция положила конец этой моде и ввела "свободные" К. разнообразнейших типов: у мужчин (фиг. 32) — длинный вроде фрака сюртук, жилет, жабо с выдающимся воротом рубашки, кожаные брюки, сапоги с широкими голенищами, суковатую палку и низкую поярковую шляпу или двухуголку, надевавшуюся поперек; у женщин (фиг. 33) — простое платье с талией, платок, скреплявшийся на груди (fichu), и чепец (dormeuse). Во время основанного Давидом (см.) культа классицизма носились и К. по образцу греческих и римских. До крайних пределов странности и чудачества доведены К. так называемых Incroyables и Merveilleuses времен директории. Более простые К. вскоре, однако, одержали верх над этими преувеличениями; простота, отсутствие ярких цветов и дорогих, стесняющих движения уборов — характерные черты мужского К. начиная с конца прошлого века, причем он все более стал подчиняться требованиям гигиены. Женский К., под влиянием быстро меняющейся моды, подвергался и подвергается гораздо большему количеству изменений. Мода (см.), управляющая в XIX в. К., у цивилизованных наций все более и более становится однообразной; начинают исчезать даже находимые еще у сельского населения так наз. национальные К.

КОСТЮМЫ I.

1) Египтянка в калазире. 2) Египтянин в переднике и сфинксовом наголовье. 3) Грек в хламиде. 4) Гречанка в диплоидионе. 5) Гречанка в хитоне и гиматионе. 6) Римлянин в тоге. 7) Ликтор в сагуме. 8) Римлянка в тунике и палле. 9) Римский поселянин в пенуле. 10) Мужской костюм XI века. 11) Женский костюм XI века. 12 и 13) Мужской и женский костюмы XIV века. 14—17) Мужские и женские костюмы XV века. 18—25) Мужские и женские костюмы XVI столетия. 26—27) Мужской и женский костюмы времен Тридцатилетней войны. 28—29) Костюмы конца XVII века. 30—31) Мужской и женский костюмы времен Людовика XV. 32—33) Костюмы времен Французской революции.

В России древнейший К., состоящий из подпоясанной рубахи и шаровар, по своей простоте принадлежит, вероятно, доисторической древности. С появлением у нас государственности стали появляться заимствования из Византии. Богатый К. первых русских князей и их дружинников, а также и их жен, установился по византийским образцам и сильно отделился от К. народного. Фиг. 2—5 таблицы II представляют княжескую, византийского образца, одежду, с ее узорчатыми тканями и богатой обшивкой парчой и жемчугом, между тем как фиг. 1 дает тип древнерусского К., сохранившего еще национальные черты. Шапка в древнейшем ее виде была высокая и остроконечная (фиг. 1), потом с мягкой тульей; ее украшал меховой окол или опушка. Плащ (корзно), носившийся князьями, накидывался сверху и застегивался большей частью на правом плече запонью с петлицами (фиг. 4); тип женской одежды был совершенно византийский, принятый в иконописи (фиг. 2 и 3). Сапоги не были, кажется, в общем употреблении у русских даже в Х веке, а составляли обувь только князей и старейшин; они шились из кожи и сафьяна и были цвета зеленого, красного, желтого и т. д. (фиг. 1—5). Со времени татарского ига стало сказываться татарское влияние, хотя оно было не столь сильно, как обычно предполагается: "от татар мы могли заимствовать только некоторые незначительные части нашего К., которые всегда и обозначались в названиях татарскими" (Забелин). В общем, в московской Руси одежда имела одинаковый покрой у богатых и бедных, отличаясь лишь качеством материала. Бояре, поверх опоясанной рубашки — воротник и края которой вышивались разноцветными шелками, серебром, золотом и унизывались жемчугом — надевали шелковый или тонкий суконный узкий кафтан и подпоясывали его. На кафтан, для приема гостя или выхода, надевалась ферязь, и при выходе из дому, поверх ферязи — опашень, зимой — шубу. Ферязи (турецк. ферадже) служили верхней комнатной одеждой, были длиной почти до лодыжек, без перехвата и воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; спереди застегивались пуговицами (от 3 до 10) с длинными петлицами, или схватывались завязками. Они делались холодные — на подкладке, теплые — на меху; иногда они были без рукавов и тогда одевались под кафтан. Ферязи ездовые или ферези надевались на обыкновенные ферязи или на чюгу. Опашнем называлась верхняя одежда с широкими рукавами, суживавшимися к запястью; в царском К. подбитый горностаем опашень назывался платном. Более простой верхней одеждой была однорядка, длиной до пят, без воротника. Покроем подобен однорядке был охабень или охобень — верхняя одежда с четырехугольным отложным воротником, часто с откидными рукавами из объяри (шелк с золотом и серебром), атласа, бархата и парчи (фиг. 8). На ферязь надевался и кафтан (турецк.), смотря по покрою называвшийся турским или становым: первый был без воротника и застегивался только у шеи и на левом боку, последний — с перехватом, широкими недлинными рукавами и пуговицами на груди и в разрезах на подоле (фиг. 12). Шуба была предметом гордости в моск. Руси; в ней оставались часто и в комнате, при гостях; для украшения она обшивалась нашивками, для застегивания имела пуговицы или кляпыши с петлями (фиг. 15), а иногда шнуры с кистями. Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели отложной меховой воротник, начинавшийся от груди; турецкие шубы отличались от русских широкими рукавами, которые делались иногда одинарные, иногда двойные; польские шубы имели вместо отложного узенький воротник и просторные рукава, с меховыми обшлагами. Женские шубы (фиг. 11) были схожи с мужскими; крытая бархатом соболья шуба имеется на старинном изображении царицы Натальи Кирилловны, поверх аксамитной телогреи (фиг. 16). Восточного происхождения и обычно из восточных материй были чюги (фиг. 10 и 9) — узкие кафтаны, с рукавами по локоть, приспособленные к путешествию и верховой езде, для чего они подпоясывались кушаком, поясом или тесьмой; теплые чюги были на соболях, куницах и т. п. Со времен татарского ига на коротко остриженной голове обычно носили тафьи, в XVI веке не снимавшиеся даже в церкви, несмотря на порицания митр. Филиппа. Поверх тафьи надевали шапки: у простонародья — из войлока, поярка, сукманины, у людей богатых — из тонкого сукна и бархата. Кроме шапок в виде клобуков (древнейший покрой их в России см. фиг. 1, 7, 13) носились треухи, мурмолки и горлатные шапки. Треухи — шапки с тремя лопастями — носились мужчинами и женщинами, причем у последних из-под треуха обычно виднелись подзатыльники, унизанные жемчугом. Мурмолки — высокие шапки с плоской, на голове расширявшейся тульей из бархата или парчи, с меловой лопастью в виде отворотов. Шапки горлатные делались вышиной в локоть, кверху шире, а к голове уже; они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горла, откуда их название (фиг. 12); простонародье их не имело права носить. На ногах носили полусапожки или сапоги из красного или желтого сафьяна, шитые золотом или серебром (фиг. 7 и 15); женщины носили высокие каблуки, сильно затруднявшие хождение. Ожерелья были иногда с наплечниками, иногда стоячие (фиг. 13), пришивавшиеся к зипуну — узкой шелковой одежде вроде кафтана. К кафтану иногда, особенно часто в XVII в., прицеплялся козырь (фиг. 17) — высокий стоячий воротник, закрывавший весь затылок; он делался из атласа и бархата, вышивался серебром и золотом и составлял один из первых предметов щегольства; от него ведет начало выражение: "ходить козырем ". Женщины поверх белой или красной рубашки с пристегнутыми к рукавам вышитыми запястьями надевали длинный шелковый летник, застегивавшийся до горла, с длинными рукавами с вошвами (т. е. золотым шитьем и жемчугом) и с пристегнутым воротом или ожерельем. Верхней выходной женской одеждой был длинный суконный опашень, с частыми пуговицами, украшенный по краям шелковым или золотым шитьем, причем длинные рукава опашня висели, а руки продевались в особые разрезы; все это покрывалось душегреями или телогреями и шубами. Телогреи, если надевались через голову, назывались накладными. На голове носился убрус, с начельником (т. е. налобником), на который царицы надевали венец (фиг. 14). Замужние женщины должны были непременно прикрывать свои волосы и потому дома носили на голове волосники или повойники и повязывались еще платком, а при выезде из дома надевали богато украшенную кику или кокошник (см.). Девицы носили на голове широкую вышитую повязку (венчик), с широкими лентами позади (фиг. 18); на той же фигуре представлена и древнерусская муфта — рукав, шитый мехом внутрь и с меховой опушкой. Зимой женщины при выходе из дома надевали меховые шапки или покрывали свой головной убор платком (фиг. 11). Мужчины и женщины любили украшать себя шейными цепями, серьгами, кольцами и т. п. Дорогие шелковые и парчовые одежды, украшенные золотыми и драгоценными камнями, надевались лишь изредка, в торжественных случаях; их тщательно берегли и передавали из поколения в поколение, так как обычай часто сменять покрой одежды в допетровской Руси был неизвестен. Дома и богатые бояре носили одежду из простых, недорогих материй. Простолюдины в то время носили К., в почти неизмененном виде сохранившийся до нашего времени. Их одеждой были холщовая рубаха и штаны, а в холодное время, кроме того, серый суконный кафтан (сермяга), до колен длиной, и овчинный тулуп; на голове войлочная шапка, а зимой — меховая, на ногах лапти или кожаные сапоги. Недалеко ушел от общего типа костюма вост. кочевников К. низших воинов древней Руси, сражавшихся "лучным боем"; они были одеты в кожухи (упоминаются еще в "Слове о Полку Игореве") или полушубки и носили войлочные шапки. Более близкие к Западу, имевшие отношение и к Польше воеводы и городские люди носили К., напоминающий польский (см. фиг. 21: донец в пожалованном зеленом кафтане, гетман с булавой и казак в простейшем наряде косаря). С реформ Петра Вел. начинается появление в России платья европейского покроя; немецкий К. его эпохи (фиг. 20) ничем не отличался от современных ему воинских костюмов Западной Европы, все различие которых состояло в изменении цвета сукна, знаках отличий и т. д. Превосходная коллекция К. разных народов, обитающих в России, собрана в московском дашковском этнографическом музее (см.), о котором см. В. Ф. Миллер, "Систематическое описание коллекций дашковского этнографического музея" (М., I-III, 1887—93). С К., неразрывно связанным с этнографическими особенностями какой-либо страны или народа, не следует смешивать форменные одежды служащих разных ведомств, солдат различных полков и т. п.

КОСТЮМЫ II.

(составлено из собрания П. Я. Дашкова).

1. Мужской костюм XI века. 2. Костюм княжны XI века. 3. Костюм княжны XI века (по византийской рукописи). 4. Зажиточный поселянин XII века. 5. Девичий костюм XIII века. 6. Охотничий костюм XV века. 7—8. Изображение Герберштейна в жалованной шубе (XVI век). 9. Боярский костюм XVI-XVII века (боярин Потемкин). 10. Мужской костюм XVII века. 11. Женский костюм XVII века. 12—13. Боярские костюмы XVII века. 14. Костюм царевны XVII века. 15. Княжеский костюм XVII века. 16. Вдовий костюм конца XVII века (царица Наталья Кирилловна). 17. Костюм молодого боярина XVII века. 18. Костюм боярышни XVII века. 19. Домашний костюм боярина, конца XVII века (Иван Кириллович Нарышкин). 20. Немецкий (воинский) костюм начала XVIII века (Петр Великий). 21. Костюм пограничного воеводы XVII в. 22. Донской казак в жалованном кафтане (начало XVIII века). 23. Костюм малороссийского гетмана (Богдан Хмельницкий). 24. Казак в домашнем костюме.

Литература о К. Ch. Louandre, "Les Arts somptuaires, histoire du costume, de l'ameublement etc." (П. 1858); Spalart, "Versuch über das Kostü m" (Вена, 1796—1837); J. Ferrario, "Le Costume ancien et moderne" (Милан, 1816—17); J.-R. Planch é, "The Cyclopaedia of Costume" (Лондон, 1876); Г. Вейсс, "Внешний быт народов с древнейших до наших времен" (пер. М., 1879); A. Racinet, "Le Costume historique" (П., 1876); Fr. Hottenroth, "Trachten, Haus-, Feld- und Kriegsger äthe der Vö lker alter und neuer Zeit" (Штутг., 1877, сл.); Malliot et Martin, "Recherches sur les costumes" (П., 1809); Paquet fr ères, "Modes et costumes historiques et é trangers" (П., 1873); Vecellio, "Habiti Antichi e Moderni de tutti il Mundo" (Вен., 1859—63); Th. Hope, "Costume of the Ancients" (Л., 1841); Mongez, "Mémoire sur le costume des Perses" ("Mém. de la classe de litté rature et beaux-arts", П., VII год револ.); H. Smith, "Selections of the ancient costume of great Britain and Ireland" (Л., 1814); H. Wagner, "Trachtenbuch des Mittelalters". (Мюнхен, 1830); Watson, "Costumes of the Middleage" (Л.); J. Hefner-Alteneck, "Trachten des christlichen Mittelalters" (1840); Jacquemin, "Hist. g éuerale du costume civil, religieux et militaire du IV au XIX siè cle" (П., 1870); Bonnard et Mercuri, "Costumes historiques des XII, XIII, XIV et XV s." (П., 1867); Ch é vignard et Duplessis, "Cost. hist. des XVI, XVII et XVIII s." (П., 1867); J. Quicherat, "Hist. du costume en France" (П., 1875); J. Strutt, "Dresses and habits of the people in England" (Л., 1842); Ch. Martin, "The Civil Costume of England from the Conquest to the present Time" (Л., 1842); J.-R. Planch é, "British Costume" (Л., 1849); Val. Carderere, "Iconografia espa ñ ola" (Мадрид, 1858); "Tableau de l'h àbillement etc. de la Ré publique batave au commenc. du XIX s." (Амстердам, 1803); James, "Les Costumes militaires de l'Inde" (Л., 1814); Orlowski, "Costumes de la Perse" (Л., 1820); L évê que, "Costumes du Portugal" (Л., 1814); Leprince, "Cost. russes et divers habillements des peuples du Nord"; Haegi, "Cost. suisses" (Базель); Dalvimart, "Cost. de la Turquie" (Л., 1802); Stackelberg, "Trachten und Gebr ä uche der Neugriechen"; "Chinese Costumes and the Employments of Chinese Traders", изд. J. Bowring; Прохоров, "Древности" (I — III); И. Забелин, "Домашний быт русских цариц" (М., 1872); П. Савваитов, "Описание старинных царских утварей и т. д."; Н. Степовой, "Малорусская народная одежда" ("Киевск. Старина", 1893, № 5).

А. М. Л.

Костюм (театр.). В специальном значении слово К. понимается как одежда, соответствующая известному народу, времени или лицу. Наряду с гримировкой К. дополняет внешний облик артиста и является одним из важных элементов сценического действия. Требование исторической верности К. — явление нового времени. Барон (ученик Мольера) играл древних римлян в алонжевом парике; Гаррик играл Гамлета и Макбета в К., убранных галунами. На верность театрального К. обратил внимание Тальма во Франции, Фредерик Нейбер († в 1760 г.) — в Германии. У нас образцовыми постановками славится моск. Малый театр; так напр., в "Теофано" Аверкиева быт византийского двора, в архитектурном и костюмном отношении, воспроизведен верно до мелочей. Особенно значительных успехов театральная костюмировка достигает у мейнингенцев (см.). Элементы костюмировки наблюдаются уже в первобытных забавах людских, в надевании шкур зверей и передразнивании их. В зрелищах, приуроченных к важнейшим праздникам церковного года, по городам и селам проходили толпы костюмированных библейских и евангельских масок. Первые К. мистерии сложились под влиянием иконописи и церковной скульптуры. Священнические ризы и иные церковные уборы — первые формы К. В 1384 г. епископ винчестерский осуждает священников своей епархии, своими одеждами ссужавших актеров мистерий. В альсфельдской мистерии Страстей Господних Христос являлся в красной одежде, как бы обагренный кровью, пролитой Им за человечество. В других случаях Спаситель изображался в белой одежде, иногда в костюме садовника; в английских мистериях на платья грешников были нашиты уродливые изображения, сатанинские фигуры и т. п. Рабле в своем "Пантагрюэле" (кн. IV) рассказывает, что в интермедии, исполненной между актами мистерии страстей в Сен-Мексане (в Пуату), "демоны были одеты в шкуры волков, баранов и коз, усеянные бараньими головами и бычачьими рогами". Правила костюмировки аллегорических существ подробно разрабатывались в иезуитских школах в связи с средневековыми символическими иконами и миниатюрами: Вера, напр., изображалась в белой одежде, с длинными волосами, в лучах, с чашей, крестом и якорем. И у нас, как и у славян, мы видим сначала надевание звериных шкур и передразнивание зверей; затем, вероятно, появляется переодевание мужчин в женский К. и наоборот, строго осуждаемое Кормчей Книгой и церковью. Нашими театральными зрелищами, при их возникновении, заведуют иностранцы (Грегори, Кунст и др.), перенесшие к нам западные начала костюмировки. Антрепренеру Кунсту (см.) приходится уже выслушивать "попрекательные и укорные слова", зачем он делает платья только полотняные и обшивает их мишурой, а не настоящим золотом. "Не размышляют", оправдывался он, что настоящее золото при свечах "не яснилось и на театре не тако явилося". К. шились на казенный счет; на деньги приказа приготавливались также парики, бороды и мелкие бутафорские вещи. Грегори было однажды выдано "на платье ангелов, на молодого Товию и на спустьшественников его" 30 руб. Из сохранившегося описания участников пещного действа видно, что отроки были одеты в стихари и в шапки, обшитые заячьим мехом, позолоченные сверху и раскрашенные, или в венцы; халдеи — в длинных платьях из красного сукна. В московской Руси заготовление К. находилось в ведении особого подьячего. Ныне заготовление К. при имп. театрах поручается особому штату служащих, ведающих гардеробную часть (по положению 1827 г. — "пятый отдел театрального управления"). Правила театральной костюмировки изложены в ст. К. С. Шиловского ("Артист", сентябрь, 1894 г.); исторические сведения разбросаны у Веселовского, "Старинный театр в Европе" (М., 1870).