— К этому ремеслу относится не только простая окраска масляной и клеевой краской частей зданий и других предметов, но и наклейка обоев, разделка окрашенных поверхностей "под дерево" и разрисовка узоров и надписей через трафареты. Из масляных красок (см.) конечно в большом ходу только немногие, недорогие: свинцовые и цинковые белила, охры, умбра, "тердусен" (сиенна), железный и свинцовый сурик, мумия и другие красные препараты окиси железа, сажа и жженая кость; реже употребляются: ярь-медянка, малахит, киноварь, желтый "крон" (хромовокислый свинец), искусственный ультрамарин и бакан. Масло идет обыкновенно конопляное; для белил маковое и ореховое, а также беленое льняное, все обыкновенно низших сортов. Краски на последнем скоро желтеют, особенно в комнатах на поверхностях, находящихся в тени. Краски пускаются в продажу готовыми, даже смешанные в разные употребительные оттенки; маляру остается только соответственно развести купленную краску маслом (олифой, см.). Опыт показал, что избыток олифы вредит прочности, поэтому краску, стертую с надлежащим количеством масла, лучше разводить вполне испаряющимся очищенным скипидаром, но маляр редко заинтересован прочностью своей работы, а масляная краска принимает в себя много очень разнообразных веществ без заметного изменения своего вида в первое время по высыхании. В старину излюбленной примесью был селедочный рассол, содержащий в себе столько маслянистых и клейких частей, что на нем одном можно растирать довольно прочную краску. Теперь без вреда разбавляют дешевыми и более летучими продуктами нефти (керосином), а для загустки, чтобы заменить недостающее масло, прибавляют просто разваренный в воде крахмал или столярный клей, и, для лучшего смешения, несколько мыла. В сухом месте такая смесь может довольно хорошо держаться, но в присутствии воды скоро разрушается. Часто масла заменяют не без успеха дешевыми растворами смол в летучих продуктах нефти, вроде красок Муссини для живописи. Вообще разных суррогатов для олифы изобретено очень много, но пока ни один не оказался прочным и выгодным для заказчика. В общих чертах, окрашивание масляной краской ведется следующим образом: сначала надо загрунтовать окрашиваемую поверхность, пропитать ее поры веществом однородным с составом самой краски, чтобы масло ее не впитывалось и чтобы она прочно соединилась с окрашиваемым предметом. Поэтому не следует окрашивать сырое дерево, влажные от дождя или росы, а также грязные поверхности и сырую еще штукатурку. При перекрашивании надо удалить всю разрушившуюся старую краску; даже, по-видимому, прочный, но очень толстый слой старой краски надо удалять, потому что он почти всегда дает пузыри и трещины под влиянием размягчающего его свежего слоя. Это удаление старой краски очень кропотливо: ее размягчают по частям, прикладывая горячий утюг или противень с горящими углями, и соскабливают; иногда обжигают прямо пламенем особой самодувной бензиновой или керосиновой горелки. Раствор едкой щелочи, напр. удобная для намазывания смесь соды с едкой известью, в несколько часов разрушает слой старой краски, но если не смыть тщательно все остатки щелочи, она остается в порах и разрушительно действует на новую краску. Поэтому перед последней промывкой водой полезно промыть раствором железного купороса, насыщающего остатки щелочи. Для прочного грунта следует брать чистую олифу, смешанную с небольшим количеством краски; штукатурку приходится покрывать два раза, а для дерева достаточно одного. Еще прежде чем грунт засохнет, надо вырубить смолевые сучки, чтобы смола не выступила через краску, и замазать все трещины и неровности так наз. шпаклевкой, замазкой из мела и смеси клея и олифы, подкрашенной под цвет предполагаемой окраски. Благодаря клею такая шпаклевка быстро засыхает. и ее легко потом сгладить пемзой, но на сырости она скоро разрушается; более прочная приготовляется на одном масле или на особом "подмазочном" скоро высыхающем масляном лаке, допускающем более быстрое шлифование. После высыхания грунта и сглаживания шпаклевки окрашивают самой краской, обыкновенно "за два или даже три раза", чтобы получить равномерное окрашивание. Краску намазывают толстой щетинною кистью, а при тщательной работе вслед за этим еще разглаживают, "флицуют", особой широкой плоской кистью (флейцей). Если надо получить почти зеркальную поверхность, как при окраске экипажей и вагонов, каждый слой краски надо шлифовать пемзой, а последний полировать трепелом с водой и покрыть лаком (см. Лакирование). Для такой работы краска должна содержать меньше масла, иначе она трудно шлифуется. Вообще, красить следует тонким, равномерным слоем. На солнце масло скоро выгорает и краска становится матовой, поэтому надо прибавлять больше масла для окраски солнечной стороны здания, чем для теневой. При отделке комнат теперь требуют скорой работы, поэтому приходится прибавлять много сиккативов, но для наружной работы лучше этого не делать; краска будет многим прочнее. Для крыш выгодно даже брать чистое, невареное, хорошо отстоявшееся льняное или конопляное масло без всякой сушки, если можно не торопиться. Ярь-медянка несправедливо считается подходящей краской для железной крыши: при непосредственном прикосновении она разъедает железо; такая окраска оплачивается дороже, и только поэтому производится тщательнее и держится лучше обыкновенной.

При окраске пола необходимо предварительно тщательно его вымыть, потом грунтовать олифой и после просыхания сплошь покрыть клеевой шпаклевкой, чтобы заполнить щели, следы подстругивания при поправках и углубления от гвоздей. Засохшую шпаклевку шлифуют и покрывают "за два раза" краской. Одна охра никогда не засыхает так твердо, как с примесью свинцовых белил и быстрее выхаживается, но замечено, что под более твердой краской само дерево больше портится: поверхностные части теряют связь и отщепляются по годовым слоям, так что их приходится сострагивать перед перекрашиванием. Для окраски железных печей надо брать краски, растертые на особом печном лаке; и масляные, и клеевые краски дают запах при топке. Для разделки "под дерево" поверхность сперва окрашивают цветом самых светлых жилок; по высыхании всю поверхность намазывают тонко масляной или водяной краской, соответствующей цвету темных жилок. Краска эта должна быть студенистая; для этого достаточно прибавить в масляную краску воды и очень тщательно сбить все вместе. Основные жилки выводят на свежем слое металлической или кожаной гребенкой, вырезанной зубцами бородкой гусиного пера, особой многоконечной кисточкой "щеперкой" или просто искусно свернутой тряпочной. Есть особые "машинки", состоящие из валика, покрытого кожей или резиной с выпуклым узором, соответствующим светлым слоям дерева: таким валиком достаточно прокатить по свежей краске, чтобы получить отпечаток. Полученные всеми такими способами жилки смягчают флицевальной кистью; пальцем с тряпочкою вытирают места, долженствующие изображать "зеркальные волокна", и кисточкой доделывают сучки и не вышедшие места. Такими не подлежащими точному описанию приемами иные маляры достигают замечательно верного подражания натуре. В последнее время стали продавать переводную бумагу, на которой особой краской отпечатан рисунок дерева, как на обоях: достаточно наложить такой лист на загрунтованную поверхность, смочить с задней стороны водой и притереть ладонью, чтобы рисунок перешел на поверхность; закрепляют его слоем лака. Кроме масляной окраски в большом употреблении разные водяные, для оштукатуренных поверхностей и для дешевого временного окрашивания дерева. Известковое молоко дает достаточную связь между частицами смешанной с ним землистой краски и постоянно употребляется для окраски наружных стен зданий и для грунтовки внутренних. Но такая окраска не выдерживает даже слабого трения и оставляет след на одежде при малейшем прикосновении к стене. Поэтому, поверх грунта внутренние стены окрашивают красками, разведенными на клеевой воде. Обыкновенно берется слабый раствор "малярного клея". Это более дешевый сорт столярного, довольно светлый, но распускающийся в холодной воде и почти не способный обращаться в студень. На штукатурке краска, содержащая больше клея, и сама по себе более крепкая, не держится и отстает в виде чешуек. Летом разведенный клей очень быстро загнивает. Поэтому его часто заменяют жидким вареным крахмалом, декстрином и даже гуммиарабиком. Краской служит обыкновенно мел с примесью разных землистых красок, сажи для сероватого, "перлового" цвета, а для зеленого — медного смоляного мыла, которое маляры сами варят из смоляного мыла и поташа с медным купоросом. При повторении клеевой окраски старый слой приходится оскабливать, иначе он обыкновенно отстанет вместе с новой краской в виде чешуек. Эта необходимость в будущем лучше оплачиваемого скобления часто выгодна малярам и заставляет их употреблять более дорогой крахмал, а не клей, который допускает перекрашивание, если был взят в возможно жидком растворе. При перекраске потолков хорошие маляры предварительно смывают копоть губкой с водой, а для окраски берут смесь мела и цинковых белил: такой потолок дольше остается белым. Осаждение копоти на потолке объясняется пористостью штукатурки, допускающей постоянную фильтрацию воздуха (Петенкофер). Это явление особенно сильно проявляется на холодных потолках верхних этажей: там скоро появляется изображение балок, досок черного пола и драни, потому что более всего профильтровывается воздуха и осаждается копоти там, где приходятся щели черного пола, а всего меньше там, где проходят балки. Узоры на потолках и на стенах, еще и теперь кое-где употребляемые в провинции, делаются с помощью "трафаретов", вырезанных из плотной бумаги, иногда пропитываемой лаком. Положив такой трафарет по нему водят жесткой кистью с короткими щетинками: чтобы под бумагу не затекала краска, она должна быть студениста и густа. Существует множество суррогатов масляной краски, более или менее похожих на нее и выдерживающих дождь и сырость; все они стираются легче нее; многие, будучи смочены, становятся мягкими, но опять засыхают. Краски на растворимом стекле скоро выветриваются и не оправдали ожиданий изобретателей. Некоторую степень прочности можно придать клеевым краскам, подверженным действию дождя, прибавляя красного хромовокислого кали или хромовых квасцов, в количестве до 10% взятого сухого клея, делающих желатину не растворимой даже в кипящей воде и долго противостоящей гниению. Довольно прочен "шведский состав": сваренная и употребленная в горячем виде смесь 1 ч. конопляного масла, 2 ч. ржаной муки, 1 ч. железного купороса 1 ч. поваренной соли и 3 ч. охры (обыкновенно красной) с надлежащим количеством воды. Но она теряет свою прочность, если для экономии убавить масла или заменить его смолой, дегтем и т. п. Казеиновые краски тоже выдерживают сырость: это смеси снятого молока или творога с едкой известью; более прочен чистый казеин, т. е. творог, промытый горячей водой, пока он не обратится в тягучую, полупрозрачную массу; смешанный с едкой известью, он дает очень прочный клей, становящийся нерастворимым по засыхании и служащий даже для склеивания разбитого стекла. Все эти краски без блеска, но под лаком они становятся похожи на масляные. Годными оказались и патентованные "цементные" краски Бренсона, основанные на нерастворимости известкового мыла. Для наклеивания обоев, штукатурку следует промазать горячим жидким раствором клея, иначе бумага может отстать с верхним ее слоем. Чтобы получить гладкую поверхность после этого наклеивают еще слой газетной бумаги. Наклеивают холодным крахмальным клейстером, с прибавкой клея, если стены сыроваты и нужна большая прочность. У одной половины кусков отрезают ножницами 1 левую каемку, а у другой правую; потом нарезают куски по длине, соблюдая совпадение узоров. Обои и хорошую клеевую краску на стенах и потолках можно чистить мякишем пшеничного свежего ситника, для чего переминают мякиш с небольшим количеством воды, чтобы получилось очень крутое, не липкое и не крошащееся тесто. Расход материала при окраске масляными красками, на одну кв. с., приблизительно следующий: для грунтовки дерева на фасадах от ³/₄ до 1 фунта, а на полах и штукатурке от 1 до 1 ¹/₂ фн. Для железной крыши, новой ¹/₂ фн., а для старой от ³/₄ до 1 ¹/₂ фн. Шпаклевки на фасаде идет около 1 фунта, а на пол и штукатурку до 3 фн. Для двух слоев обыкновенной землистой краски идет во всех случаях около 2 фн. готовой тертой краски и 1 фн. олифы для ее разбавления. Но тяжелых, свинцовых красок идет по весу раза в два больше, а легкой сажи в два раза меньше. На двустворчатую дверь или окно с зимними рамами идет примерно столько же материала, как на 1 ¹/₂ саж. фасада.

См. "Краткое руководство к производству М. работ", изданное фабрикой И. Оссовецкого, (Москва, 1894), содержит толковые указания для пользования готовыми красками.