или медно-котельный мастер — ремесленник, изготовляющий из листов красной меди разные предметы посредством ковки и спаивания тугоплавким ("крепким") припоем. Этот последний прием и составляет главное отличие работы М. от приемов жестяника и котельного производства (см.). Материал для своей работы М. получают в виде прямоугольных листов, прокатанных на заводах; иногда, для очень больших котлов и аппаратов прямо заказываются плоские круги или даже выкованные в виде чаши. Медь настолько ковка, что ее обыкновенно обрабатывают молотками без нагрева, только очень толстые предметы куют горячими, как железо; однако, от холодной ковки медь становится твердой и не тянется дальше без трещин, поэтому работу часто приходится "отжигать" при темно-красном калении, в кузнечном горне или, для очень больших предметов, на особой жаровне. Инструментами для М. служат разной формы молотки и наковальни, укрепляемые на обрубке дерева, "стуле", или "клеце". Для распрямления, или "шпанования", частей, вырезанных ножницами из листа, служит наковальня с большой плоской поверхностью, а для цельных листов — чугунная плоская плита. Для сгибания вырезанных частей служат "шпераки", наковальни в виде буквы Т, с рогами различной формы. Дно сосудов обрабатывают и вообще вогнутые части "наводят" на "стойне", наковальне, состоящей из вертикального стержня с соответственной формы расширением на верхнем конце. Стойно для загибания краев называется "скребок". Приходится обрабатывать молотком и боковые поверхности сосудов, для этого служат "кобылины", горизонтальные толстые стержни с утолщениями соответственной формы на обоих концах. Их закрепляют на "стуле" посредине, и утолщение на другом конце служит противовесом. Сами приемы обработки листового металла уже описаны в ст. Давильное и Жестяное мастерство. М., придав сосуду окончательную форму, отжигают его и погружают горячим в воду, отчего отпадает окалина и поверхность принимает матовый розовый цвет: в этом виде предмет тщательно проковывается равномерными и последовательными ударами полированного молотка. От этого поверхность получает полировку, а металл — упругость. Из целого куска медного листа трудно "навести" сосуд глубокий, как обыкновенная кастрюлька; для ускорения работы из листа свертывают цилиндр на несколько см выше, чем нужно, и так, чтобы края заходили один на другой. Обыкновенно эти края надрезывают в виде прямоугольных зубцов и надвигают один на другой, так, чтобы зубцы приходились попеременно снизу и сверху. В таком виде их плотно сплющивают на "кобылине", посыпают бурой с кусочками латуни или зернами особо приготовленного "припоя" (см.) и накаливают стык в горне, пока припой расплавится и потечет; тогда предмет погружают в воду, чтобы отпала окалина и металл стал мягче. Условие успеха: чистота и плотная пригонка спаиваемых поверхностей. Расплавленный металл пристает только к чистой поверхности другого металла, бура, расплавясь, всасывается в капиллярные щели между спаиваемыми поверхностями и растворяет всю окись. Когда же температура еще повысится, плавится и припой, расплывается по всей поверхности, очищенной и предохраняемой от окисления расплавленной бурой, и заполняет вполне только узкие щели. Спаянное место проковывают, загибают нижний край внутрь и подобным же способом впаивают дно. О лужении медной посуды см. соотв. статью; заметим, что вместо нашатыря, дающего едкие аммиачные испарения, употребляют хлористый цинк (соляную кислоту, "отравленную" обрезками цинка) или, лучше, двойную соль хлористого цинка и аммония. Можно пользоваться также стеариновой кислотой (куском свечки). М. имеют обычай при перелужении старой посуды оценивать свой труд с веса взятой меди и прибавлять более законных 10% свинца. Эту вредную примесь можно отличить на глаз по синеватому оттенку вычищенной полуды; когда же свинца прибавлено больше, чем олова, поверхность полуды становится уже матовой. Медь луженую нельзя больше спаивать крепким припоем: олово образует с медью сплав более легкоплавкий и сам предмет плавится местами раньше припоя.